TDI sklopka na T3

Pa v bistvu ena od poporodnih težav, ki se mi je pojavila po vgradnji mTDI motorja je bila sklopka. O vgradnji mTDI sem pisal tukaj (viewtopic.php?f=19&t=4077). Med opisom o vgradnji motorja sem napisal, da sem vgradil komplet staro sklopko od 1.6 motorja. Kolikor imam informacije od nekaterih, ki vozijo mTDI ali TDI v T3 tudi stara sklopka deluje brez težav. No, pri meni ni bilo tako.

Kaj se je dogajalo. Ko sem se peljal po ravnem, med pospeševanjem in normalno vožnjo je bilo vse v redu. Težava se je pojavila, ko sem se vozil po klancu navzgor. Motor ima kar konkretno več moči, kot tisti 1.6, tudi navor je večji. Kombi je težak, motor bi rad pospešil ali pa vlekel po klancu navzgor, uboga sklopka pa ni zmogla zdržati tempa oziroma prenesti navora. Tako se je dogajalo, da je pričela drseti. Če sem malo popustil gas in bolj nežno peljal navzgor ni bilo več čutiti drsenja. Ga je bilo pa vohati. Saj če malo pomislim… ista sklopka je bila v golfu 2, ki ima slabo tono, 50 konjev in 100 nm navora. Kombi ima skoraj dve toni, 90 konjev in skoraj enkrat več navora. Saj mora popustiti. Ker pa bo sezona tik tak tukaj, je bilo treba najti rešitev. Po forumih sem prebiral, kaj počnejo v tujini, pri naših kombijaših sem iskal informacije. In jih dobil (hvala Borutu in Deniju). Ni bilo druge, kot pa se lotit zlodeja. Najbolj logična, ekonomična in najlažja rešitev je sklopka od TDI motorja. Jaz sem komplet sklopko dobil z motorjem. Saj, če zdaj pomislim… ja no, ves čas se učimo… kar tako, brez veze pa na novejše, močnejše motorje že niso dajali večjih in močnejših sklopk.

Sklopka od TDI motorja, kakopak, paše na motor. Težava pa se pokaže, ko je treba gor dati še menjalnik… Lamela sklopke od TDI motorja ima noter v centru, na sredini 26 zob. Osovina na menjalniku T3 pa ima 24 zob. Torej jih ne moremo združiti. Na srečo, pa po velikosti (obsegu in debelini) in po številu zob paše lamela od VW T3 1.9 WBX (kataloška številka 025-141-031) – ta ima 24 zob, obseg pa 228 milimetrov in kot ulita paše na vztrajnik in potisno ploščo od TDI. Vztrajnik od TDI ima sicer enak zunanji obseg kot tisti od 1.6 motorja (280 mm), enako število zob okoli za starter (132 zob), le težji je. Malo več o tem spodaj… Ima pa tudi večjo nasedno plovršino za lamelo – za razliko od 215 mm premera pri 1.6, ima premer 228 mm. Po logiki fizike ima že po samem obsegu nasednih površin sklopka večjo moč. Ampak ni poanta toliko v velikosti, kot pa v moči potisne plošče. Ta lamelo bolj močno stisne ob vztrajnik in zato težje zdrsne. Nikakor mi ne uspe najti podatkov na spletu o moči potisnih plošč, da bi napisal za primerjavo.

Torej, sedaj imamo ves potrebni material za menjavo. Vztrajnik TDI, lamelo WBX in potisno ploščo TDI. Ker pa v življenju ni vse z rožicami postlano, je še kakšna malenkost za postoriti… Lepo po vrsti….

Najprej je treba sneti menjalnik… odklop akumulatorja, osovine, starter, cilinder sklopke na menjalniku in nosilec spredaj…. Menjalnik dol, potisno ploščo dol, lamelo ven in vztrajnik dol… Simpl ko pasulj… No pa smo pri težavah….

Če položimo vztrajnika enega poleg drugega na mizo opazimo, da sta različna. Kakopak, saj je vztrajnik od TDI motorja tudi težji. Tukaj je polemika odveč. Težji ima svoje prednosti, lažji svoje. Na spletu vse piše. Če so izračunali, da na TDI paše težji, potem je že prav tako. In to težo je treba nekje dobiti… In dobili so jo zadaj in okoli. No, slika bo povedala več.

Slika


Če pogledamo sliko – na levi je vztrajnik od TDI in desno star, od 1.6 motorja. Na višino se ne ozirajte, pač nisem ju uspel dat čisto v isto ravnino. Tudi potisne plošče so samo nataknjene gor, toliko da jih slučajno ne pomešam… Vztrajnika se razlikujeta v dve smeri, če se lahko tako izrazim. OK, tudi sami zobci, kamor nasede starter so širši, a starterja to ne ovira. Kvečjemu lepše nasede. No, k starterju še pridemo kasneje…. V predelu, takoj za zobci, je materiala več in je dejansko zravnan z zobci (rdeča oznaka). Tudi to je težava in k njej, kot že rečeno malo kasneje…. Najprej se posvetimo delu, na zadnji strani vztrajnika. Tam je materiala več in dejansko je vztrajnik debelejši (zelena oznaka). Debelejši je pa nazaj, proti motorju. Za motor to ne predstavlja nobene težave, jo pa predstavlja za tisto pločevino, ki je med motorjem in vztrajnikom. Pločevina je pomembna. No, tudi brez nje bi šlo, a ne dolgo, ker bi se v sklopki nabiral prah, voda in bog ne daj kakšen kamenček… brez neke debate – pločevina mora bit…

Govorim o tej pločevini, ki je iz 1.6 motorja….

Slika


Ker je vztrajnik od TDI motorja na zadnjo stran odebeljen nastane problem, ker se na istem mestu znajdeta vztrajnik in tisti izbočeni deli pločevine. Vztrajnik drsa, oziroma se drgne ob izbočene dele pločevine….

Malo bolj po šalabajzersko sem označil te dele pločevine, ki so dejansko napoti…

Slika


Torej, je logična rešitev, da mora ta pločevina dol. Rešitvi, vsaj tisti elegantni sta dve. Lahko staro, izbočeno pločevino daste na raven kos pocinkane pločevine ali rostfraja, debeline milimeter, ali milimeter in pol, jo prerišete, izrežete in paše…. Ko smo ravno pri tem… rabite ploščo velikosti 35 x 35 cm – to je velikost, ki zadostuje za izdelavo…

Slika s spleta:

Slika


Slaba stran te rešitve je ta, da plošča ni pritrjena in malo pleše, ko menjalnik tiščite nazaj gor. OK, ko je enkrat menjalnik privit jo drži in ne gre nikamor. Lahko se jo tudi malo zalepi s kakšno maso ali silikonom, kot na sliki zgoraj… Vsekakor enostavna rešitev.

Lahko pa seveda, tako kot jaz, komplicirate….. Ko sem pripeljal domov motor, je bila sklopka na njem. Prav tako pa tudi pločevina zadaj za njo. Ko sem jo vrgel dol, sem jo shranil – saj veste, čez sedem let vse prav pride… No, po enem mesecu sem že pobrskal za njo. Pod vztrajnik paše (nenazadnje je iz tega motorja). Ima pa seveda težavo. Na motorju je drug karter in tam ne paše. Pločevina je sestavljena iz dveh delov, spodnji, manjši, pri karterju ne paše. Vijaki za pritrditev so na drugem mestu….

Slika


Slika


Pa sem se malo igral, risal malo po tleh, malo po pločevini… in naredil samo drug spodnji del… Na spodnji sliki je dejansko izrisan cel del, ki ga lahko izrežemo, da naredimo ploščo iz enega dela. Luknja mora biti potem večja, kot tista na sliki iz spleta, ki sem jo nalepil zgoraj… Jaz sem delal nov samo spodnji del…. Če niste picajzli, je lahko tudi malo bolj naravnost odrezana, da le ni premajhna in da luknje pašejo. Pač, potem pločevina štrli malo ven…

Slika


Ta majhen del ne stoji sam na mestu. Gornja, večja plošča se pritrdi z tremi vijaki in je fiksna, ima pa dva manjša zobca, kamor se spodnji del natakne in »počaka«, da namestimo menjalnik, potem pa itak menjalnik drži vse skupaj tako kot je treba. V bistvu nobena umetnost no. To pa moram napisat. Tako pač je. Če boste želeli odstraniti karter, bo odslej treba prej sneti menjalnik. Sicer je možno, da se karter odšravfa, a ne bo šel dol, ker bo vztrajnik napoti…

No, in sedaj sledi sestava sklopke nazaj po vseh pravilih, ki sledijo temu opravilu… čiščenje, razmaščevanje…. Vztrajnik, lamela, potisna plošča, menjalnik…bla bla… vse do starterja. Pri meni, ki nimam dvigala za dvignit avto, spodaj ležati in dvigovati in centrirati menjalnik pa je kar težko… – hec za dve uri…. 

Sama neka božja previdnost me je navedla k temu, da sem, preden sem se lotil starterja, na jermenico dal gedoro in poskusil motor obrnit za cel obrat. Saj veste, da se kaj ne drgne ali zatika. Pa se vrti, vrti in PUF. Ob nekaj zadane. Ne vrti se več. Obračam v kontra smer, tri četrt obrata in spet PUF. Nekam zadane. Joj no, kaj sem naredil narobe. Očitno ne gre. Ja pa res ni druge, kot vzeti še enkrat menjalnik dol. Pa se ga lotim… in ravno sredi dela se slišim z Borutom, mu pojamram in reče… »Ojoj, pozabil sem ti prej povedati, …«. Zakaj gre. Potisna plošča od TDI ima ena taka dva jezička, ne vem, predvidevam da za kakšno fazo nastavljat ali celo za kakšen senzor pozicije… kakorkoli, napoti sta. Pred vgradnjo ju je treba odrezati. V nasprotnem primeru na mestu, kjer je vpeta osovina, ki potiska potisni ležaj, trčita v menjalnik. Še dobro, da nisem vsega skupaj zalavfal s staterjem, ker bi polomilo aluminij in… sploh ne smem pomislit….

Tukaj trči v menjalnik….

Slika


Ta dva je treba odrezati….

Slika


No, ko sem odrezal tista dva zlodeja, spet vse sestavil e bil na vrsti starter. Ta ne paše točno. Spet težava….

Spet se bom vrnil k tej sliki….

Slika


Sedaj pa smo pri težavi, ki je obarvana rdeče… Starter od T3 menjalnika je narejen tako, da je os uležajena zadaj in tudi spredaj… zato ima takšen zvon spredaj… in ta zvon sedaj dela težave. No, dela jih v bistvu vztrajnik, ker ni original. Približno sem nastavil starter k vztrajniku, ker slika pove več kot sto besed. Nekako približen položaj nam pokaže, kjer je težava…. Pri TDI vztrajniku se prednji del starterja nevarno približa vztrajniku…. Ali pa vztrajnik starterju no…. Ne vem kdo je kriv…

Slika


Slika



Kakorkoli, vseeno kdo je kriv, treba je najti rešitev. Spet sta dve. Tri no…. Lahko nesete vztrajnik k drejarju in vam pobere malo materiala iz vztrajnika na stružnici… Lahko zadevo predelate, kupite (predrag) adapter in vgradite starter od TDI motorja, ki nima tistega zvona spredaj. Ali pa spet čarate, kot sem jaz… No, čarovnija niti ni potrebna. Le malenkost je treba glavo na staretju pobrusit. Res malenkost. Morda 2, 3 milimetre. Tako nekako….

Slika


In sedaj starter paše.

Ko je vse sestavljeno, je čas za test seveda. Sklopka je lepo delala, tudi pri najhujših obremenitvah ne drsi več. Zadovoljen z opravljenim delom.
Slika

https://sites.google.com/site/t3boro/
Ne, da si nečesa ne upamo zato, ker je težko, ampak je težko zato, ker si ne upamo. (Seneka)

Re: TDI sklopka na T3

Vsa čast Boro, lahko boš odprl svojo spletno stran t3 Wiki, kot obstaja za T4.
Če ti bo zaradi odžaganih jezičkov potisne plošče treslo motor na kontra strani zvrtaj luknje, da odnese toliko materiala kot sta težka odžagana jezička, da jo ponovno centriraš.
V hotelu sem samo gost, v mojem kamperju pa sem tudi doma!

Re: TDI sklopka na T3

Bostjan napisal/-a:Če ti bo zaradi odžaganih jezičkov potisne plošče treslo motor na kontra strani zvrtaj luknje, da odnese toliko materiala kot sta težka odžagana jezička, da jo ponovno centriraš.


Zelo dober nasvet. Niti pomislil nisem na to. Glede na to, da je potisna kar težka, una dva jezička pa sem komaj prijel in ju pobral (saj veš, za zihr, da nista kje ostala) bi skor rekel, da se nebi smelo poznat. Bom pa imel v mislih, če se bodo kakšni treslaji pojavili... Hvala.

T3BoroWiki pa počasi nastaja na zavihku "delavnica".... tukaj... https://sites.google.com/site/t3boro/

LP; Boro
Slika

https://sites.google.com/site/t3boro/
Ne, da si nečesa ne upamo zato, ker je težko, ampak je težko zato, ker si ne upamo. (Seneka)

Re: TDI sklopka na T3

Boro vsaka čast za vse tri prispevke. Res vredno pohvale. Jaz sem te informacije zbiral več mesecev na različnih forumih, sedaj pa je vse zbrano v treh postih. Drugi teden tudi jaz začnem z enako predelavo in vem da bo tvoja stran odprta na računalniku non stop. Jaz bom edino obdržal vso elektroniko, tako da edino tukaj me je malo strah. Škoda da nisi se elektro fachmann da bi sedaj imeli še te informacije zbrane. Če ima kdo kakšne elektro sheme oz. nasvete se priporočam.

Re: TDI sklopka na T3

Tomaz napisal/-a:Jaz sem te informacije zbiral več mesecev na različnih forumih, sedaj pa je vse zbrano v treh postih.


Lej, kot sem napisal v uvodu predelave mTDI je bil točno to moj namen. Vse tri sem želel tudi združit, samo potem bo res dolgaaa kača.... Če boš kaj rabil povej...


Tomaz napisal/-a:Jaz bom edino obdržal vso elektroniko, tako da edino tukaj me je malo strah. Škoda da nisi se elektro fachmann da bi sedaj imeli še te informacije zbrane. Če ima kdo kakšne elektro sheme oz. nasvete se priporočam.


Tudi to sem v mojem postu tudi omenil - čakam nekoga, ki bo tako, po domače napisal - odrežemo ta kabel, tega zvežemo tja, to rabimo in tega ne.... Jaz imam še komplet štrom od mojega, če boš kaj rabil, razen senzorja pretoka zraka... (1Z motor)....

Kar se tiče elektro fachmana - pa v bistvu sem prepričan, da bi tudi to zmogel, če bi bila volja. Priznam, da sem se s tem tudi v teoriji že igral in malo brskal po forumih... Ampak sem se tega izzognil namenoma. Pa nikakor ne želim sedaj mojega načina predelave (mTDI) promovirat in ga predstavit kot najboljšega. Preprosto je toliko enostaven, da je razumljiv (vsaj meni). Čisto pošteno,... tudi dela je manj, ker ni treba kablov vlačit, gas pedala menjavat, senzorje preprosto vržeš dol... Učinek je pa konec koncev enak ali zanemarljivo manjši. Je pa res, da je tu strošek mehanske bosch pumpe.... Enostavno si ne predstavljam, da mi sredi dalmacije začne kaj trokirat in narobe delat, potem pa raziskujem senzorje pretoka zraka, senzor tlaka turbine,.. da ne govorim o OBD konektorju in prenosniku, ki bi ga moral imet ves čas s sabo, in naložen program zaradi diagnostike in resetiranja napak... ne, ne,... zavestno sem se odločil za fiziko.... Morda je pa v moji glavi res to toliko bolj zapleteno in strašno, ker ne znam....

Imaš pa Denija (@2xt32xt5) in Boruta (@borut13), ki vozita na elektroniko in sta sama delala... verjetno še kdo, za ta dva vem....

LP, Boro
Slika

https://sites.google.com/site/t3boro/
Ne, da si nečesa ne upamo zato, ker je težko, ampak je težko zato, ker si ne upamo. (Seneka)

Re: TDI sklopka na T3

Lepo opisano, pohvale za trud.

Je pa to rahel kompromis. Lahko bi ga rešil tako, da zamenjaš vhodno gred v menjalniku za predelano na TDi zobovje, potem ti paše kompeten TDi sklop, lahko obdržiš močnejšo lamelo. Tako imam jaz narejeno- sem pa kupil takrat celoten set nov- enomasni vztrajnik, lamelo, potisni ležaj, potisno ploščo. Pa še kar nisem našel časa vse skupaj zmontirati od konca ker sem potem cel kombi razstavil.


Vseeno par dodatkov za tiste, ki greste v smer borotove kombinacije z WBX:

- jezička na vztrajniku se ne odreže, ampak se jih enostavno zakrivi(zatolče) proti notranji strani na vztrajnik, da niso v napoto. Vztrajnik je namreč natančno balansiran in se ne reže materiala stran, tudi vrtati podobno količino materiala stran na drugi strani ni rešitev.

- brušenje vpetja osi na štarterju je opcija, da rešiš zadevanje ob ohišje, a se na dolgi rok ne obnese, ker zaradi moči avtomata prej ali slej poči pri vpetju, kar na terenu/potovanju pomeni podiranje vsega skupaj. Adapter (ki niti ni drag glede na to, da ga je treba izdelati) to reši, s tem da potem vgradiš TDi štarter, ki ima večjo moč, lažje vžiganje težjega vztrajnika, pa še neka razlika je pri avtomatu, ne spomnim se več, z uporovnostjo in nevemčim ki je pri T3 problematična, saj je motor zadaj, releji spredaj, ne spomnim se več točno na pamet.

- pleh med menjalnikom in motorjem se da oblikovati v to, da je dvodelen in omogoča snemanje karterja. Pri syncrotih bi moral biti tudi serijsko "zasilikoniran" da preprečuje vdor vode in prahu (je pa posledično lahko težava če vam pušča menjalnik na gredi + se bo nabralo olje v zvonu). Ne spomnim se pa več točno kje je odrezan, da ga lahko v dveh delih fiksiraš z vijaki, kombi pa že dobro leto sameva v oddaljeni garaži ker nimam časa in ne morem pogledat.

Re: TDI sklopka na T3

Oj.

Pa v bistvu sem ful vesel, da si si vzel čas. Najprej za branje, potem razmišljanje in potem še za pisanje odgovora. Takšne debate so mi res skrajno všeč. Nihče od nas ne ve vsega, pri nekih predelavah se vsi učimo. Tako tudi vsak malo po svoje dela, sredina ali pa neka idealna rešitev pa je vedno nekje vmes. In ravno pri takšnih debatah se vsi nekaj naučimo, izmenjamo mnenja (čemer je forum nenazadnje namenjen), nekdo, ki pa to bere si lahko ustvari svoje mnenje. Ti bom pa odgovoril… saj veš, da bom. Nenazadnje pri tem neizmerno uživam…


Octopus napisal/-a:…..lahko bi ga rešil tako, da zamenjaš vhodno gred v menjalniku za predelano na TDi zobovje, potem ti paše kompleten TDi sklop, lahko obdržiš močnejšo lamelo. ….


Seveda. Glavna gred menjalnika se lahko zamenja. S tem lahko vgradimo komplet TDI sklopko. Ali cena glavne gredi to upraviči, naj vsak sam preceni. Zame je moj menjalnik neke vrste »sveti gral«, ker se zavedam, kakšen je trg rabljenih menjalnikov, v kakšnem stanju je moj menjalnik in nenazadnje kakšne vrste je (ABB-dolg 4ganger). Ravno zaradi tega ga pazim in ne želim brez potrebe posegati vanj, želim ga čim dlje obdržati takšnega kot je… Tudi zato se nisem odločil za menjavo osovine. Nenazadnje je veliko lažje in bolj prijazno do denarnice nabaviti pravo lamelo (ki sem jo tako ali tako moral kupit), kot pa kupit lamelo TDI in še osovino. Na koncu pa je rezultat enak.

Glede te močnejše lamele je treba nekaj rečt. Ne vem, ali si se zatipkal ali pa si res mislil moč lamele. Če govorimo o sami sklopki, koliko je močna, torej koliko navora prenese, preden zdrsne, potem lamela nima veze ali je TDI ali WBX. Ona je le tam vmes med potisno ploščo in vztrajnikom in se vrti. Potisna plošča je tista, ki bo »odločila«, koliko močno vse skupaj drži in kdaj bo zdrsnilo.

Je pa res, da vsaka lamela ni lamela, in lamele so različne. Lamela je sestavljena iz dveh osnovnih delov. Sredice in tistega obroča okoli, kjer naseda na eni strani na vztrajnik in na drugi na potisno ploščo. Sredica in obroč nista fiksna, ampak ima obroč nekaj »lufta« levo desno, na svojem mestu pa sredico držijo tiste vzmeti. Ali so vzmeti 4, 5 ali pa jih je 6 – to je pač odvisno od proizvajalca lamele. Koliko so te vzmeti trdne ali pa močne vpliva na to, kako »mehko« bo sklopka prijela. Ko sklopko spustimo, se navor iz vztrajnika prenese preko lamele na os menjalnika. Obrati vztrajnika, so v trenutku spuščanja sklopke drugačni od obratov menjalnika (večji ali manjši, odvisno, kam prestavljamo na dol li na gor). Ko pa je sklopka spuščena, se ti obrati poravnajo – so enaki… Da pa ta prehod nebi bil preveč sunkovit, ali pa agresiven če hočemo, ima sredica lamele nekaj maneverskega prostora levo desno in to razliko potem pokompenzirajo, ali pa prenesejo tiste vzmeti v lameli. Bolj kot so te vzmeti trde, bolj grob je ta prehod. Torej te vzmeti, ne samo da poskrbijo, da je ta spust sklopke bolj mehak, varujejo tudi menjalnik, da le ta bolj na mehko sprejme te obrate. Ni tistega sunkovitega cukanja. In s tega stališča, če se že gremo glede »moči lamele«, je boljše, da so vzmeti mehkejše. Nekih bistvenih razlik med TDI in WBX lamelo pa ni. Vsaj takšnih ne, da bi to bistveno vplivalo na vožnjo…


Octopus napisal/-a:….. jezička na vztrajniku se ne odreže, ampak se jih enostavno zakrivi(zatolče) proti notranji strani na vztrajnik, da niso v napoto. Vztrajnik je namreč natančno balansiran in se ne reže materiala stran, tudi vrtati podobno količino materiala stran na drugi strani ni rešitev. ….


Lej, glede na to, da vse to nekdo (najverjetneje) bere je prav, da smo natančni. Na vztrajniku kot prvo ni jezičkov, ampak so na potisni plošči. Tam sem jih odrezal. Ti dam pa seveda prav in to je pomembno – vztrajnik je balansiran in vanj se ne posega. Tudi sam sem bil pred dilemo glede jezičkov – rezat ali tolčt. Odločil sem se za rezanje. Zakaj….

Jezička sta napoti. To je dejstvo. Nekaj je treba narediti. Potrebno je eno zlo – rezanje ali tolčenje. Jezička niti nista tako nedolžna in da ju zatolečmo, je potrebno kar nekaj udarcev z konkretnim kladivom. Takšni udarci pa so kar močni ali pa agresivni do potisne plošče, ki je prav tako balansirana ali pa uravnotežena če hočemo. S temi udarci lahko geometrijo potisne plošče (horizontalno ali pa vertikalno) hitro spremenimo za pol milimetra ali celo milimeter. To pa je potem težava in tresenje…. To je eno zlo.

Drugo zlo. Med vožnjo se vrti vztrajnik, lamela in potisna plošča. Vse skupaj po podatkih iz spleta tehta dobrih 15 kilogramov (16.3 kg). Tista dva jezička tehtata, tako čez oko 2, 3 grame. Pa da zaokrožim navzgor in zaradi lažjega izračuna rečem, da tehtata 7 gramov. To je 0,05 % skupne teže vrtečega se sklopa sklopke. Če bo zaradi tega sklopka tresla, pa naj trese. Kolikor sem se vozil do zdaj, ne trese.

Zato sem se odločil po mojem vedenju za manjše zlo – rezanje.


Octopus napisal/-a:….. brušenje vpetja osi na štarterju je opcija, da rešiš zadevanje ob ohišje, a se na dolgi rok ne obnese, ker zaradi moči avtomata prej ali slej poči pri vpetju, kar na terenu/potovanju pomeni podiranje vsega skupaj. Adapter (ki niti ni drag glede na to, da ga je treba izdelati) to reši, s tem da potem vgradiš TDi štarter, ki ima večjo moč, lažje vžiganje težjega vztrajnika, ….


Govoril sem z dvema, ki imata tako pobrušeno že nekaj časa (govorim o letih) in zaenkrat še ni počlo. Tudi na nobenem forumu (pa jih veliko prebiram) ni nihče omenil, da bi tole počlo. Če ti veš za koga, bi bilo res dobrodošlo, da vem kaj se je zgodilo, da tukaj ljudem ne podajam bučk brez potrebe. Se pa strinjam, da se s tem oslabi del osnovne konstrukcije. To ni prav, ampak, vse predelave so malo tako, tako… Kar se tiče pa adapterja – Tomaž ga je kupil, pa mu ni pasal. Pa fajn ga je plačal. Kolikor sem slišal, ga je sedaj dal narediti in zadeva dela… Jaz imam doma starter TDI. Dobro dela in je v pripravljenosti, da ko dobim enkrat adapter, da ga dam tudi gor. Samo ne adapter za takšno ceno. Vem, da gre ceneje… Je pa tudi to res, da je TDI starter močnejši in lažje opravi z zagonom - porabi pa tudi več toka (to sem napisal zaradi tega, ker je treba vedet, da kompromisiv elektro pri instalaciji ni). Čeravno se TDI motor proti 1.6 veliko lažje zavrti in tudi vžiganje je lažje – samo ključ mu pokažeš in že kresne… 



Octopus napisal/-a:…..pa še neka razlika je pri avtomatu, ne spomnim se več, z uporovnostjo in nevemčim ki je pri T3 problematična, saj je motor zadaj, releji spredaj, ne spomnim se več točno na pamet. ….


Če se ti ne spomniš, te bom pa jaz spomnil o kakšnih relejih je govora. Pa nima neke veze ali so spredaj ali zadaj …..

Po domače – štarter ima dva vira toka – eden, močnejši je tisti, ki dejansko vrti štarter, da le ta zavrti motor da vžge. To je tisti, ta debel kabel. Tega pustiva zdaj pri miru. Drugi del starterja (to je tisti ta mali valj, kamor gre tanjša žica) pa je rele, ki vklaplja starter. Ta rele med zaganjanjem v bistvu porine osovino starterja do vztrajnika in jo tam drži, dokler »verglamo«. Da opravi to delo, porabi tudi nekaj toka. Pri originalni vezavi gre ta tok iz akumulatorja in preko kontaktne ključavnice. Ker pa so kontakti na ključavnici majhni in pri naših kombijih pravilom že stari in utrujeni, ti kontakti ne prenašajo tako radi tega toka. Zaradi navdenega se v ta tokokrog veže rele, ki pa porabi res minimalni tok (zdaj govoriva o miliamperih), katerega pa ključavnica z lahkoto prenese. Vse ostalo opravi ta dodatni rele. Ja, vsekakor se strinjam, da je to dobrodošla stvar in splet je poln shem, kako vezat ta rele. Nenazadnje ga najdeš tudi tukaj na forumu, če se ti da iskat, ali pa v delavnici T3kluba. Pa da ne bo treba iskat je tukaj link:

http://vwt3klub.com/home/index.php?opti ... Itemid=480


Octopus napisal/-a:….. pleh med menjalnikom in motorjem se da oblikovati v to, da je dvodelen in omogoča snemanje karterja. Pri syncrotih bi moral biti tudi serijsko "zasilikoniran" da preprečuje vdor vode in prahu (je pa posledično lahko težava če vam pušča menjalnik na gredi + se bo nabralo olje v zvonu). Ne spomnim se pa več točno kje je odrezan, da ga lahko v dveh delih fiksiraš z vijaki….


To kar si napisal sem tudi naredil. Mogoče sem narodno napisal zgoraj v opisu, ampak pri meni se sedaj sname spodnji del pločevine in lahko pridem do tistih dveh vijakov od karterja ki sta »problematična". Pa če se že ne spomniš, kje je odrezan predlagam, da še enkrat pogledaš moje gornje slikice – ni ga treba rezat. Le spodnjega, dodatnega je potrebno izdelati (izrezati). Je pa res, da je, ko je montiran vztrajnik od TDI, zadeva malo bolj kompleksna, ker odebeljeni del vztrajnika sega v območje, kjer je pritrjen vztrajnik…

Kako je pri sihnrotih pa ne bom komentiral, ker nisem še pod nobenim ležal.

LP; Boro
Slika

https://sites.google.com/site/t3boro/
Ne, da si nečesa ne upamo zato, ker je težko, ampak je težko zato, ker si ne upamo. (Seneka)

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov