Vsak alternator MORA biti direkt povezan na šasijo....In to je res najbolj pomembno.

Bravo Anton, v enem prispevku si povzel naše (pre)dolgo klobasanje... sedi 5.

Jaz pa mislim, da klobasanje le ni bilo PREdolgo. Že res, da večine verjetno niti ne zanima in se jim je ne da brat. Saj je res najlažje, če kaj delaš, pokličeš enega ki zna, poveš kaj bi rad in ti svetuje - recimo debelino kabla. Ampak - morda pa je kdo (vsaj zase sem prepričan in vedno bolj tudi za @PeroDagi), kdo, ki ga stvari le malo bolj zanimajo. Kar tako, iz splošne razgledanosti ali pa morda zato, ker si sam želi kaj narediti in želi vedeti, kako je narejeno prav. Nenazadnje - verjetno se vsi zavedamo, kaj lahko pomeni pretanek kabel, ki se pregreje toliko, da se stopi ali pa vsaj znatno zmehča izolacija in pride do stika in.... no, verjetno si tega nihče ne želi. In če si od vseh klobas nekdo zapomni samo to, da vsak kabel ni za vse dober, da šteje tudi dožina kabla in da je možno vse nekako izračunat... lej, klobasanje ni zastonj.

LP; Boro

mondxxi napisal/-a:Vsak alternator MORA biti direkt povezan na šasijo....In to je res najbolj pomembno.

Bravo Anton, v enem prispevku si povzel naše (pre)dolgo klobasanje... sedi 5.

Hvala enako! Tudi ti si se odlično (beri sedi 5) izkazal v računanju preseka.

Moram priznati, da sem ugotovil, da od avtoelektrike vem precej manj kot sem misli, da vem.
Aaaaampak, sem se pa v tej diskusiji kar nekaj naučil. Sem bil tako navdušen med razpravo, da sem na 30 minut hodil gledat 'neprebrane prispevke'

Spet eno vprašanje. Glede povezave alternatorja na šasijo. Glede na pomembnost povezave bi bilo torej smiselno dodati dodaten kabel na minus alternatorja in nekam, čim bližje, pritrdi na šasijo?

Minus akumulatorja-Štarter-Alternator-Šasija. Te štiri točke bi morale biti povezane (ne nujno v napisanem vrstnem redu). Vsaj 25mm2.

Alternator je v originalu verjetno prek železa povezan z štarterjem. Bolj smiselno bi bilo povezovati štarter in minus akumulatorja. Minus akumulatorja pa je -predvidevam- že itak povezan na šasijo.

Se pravi minus povezav ni nikoli preveč in nikoli niso kabli predebeli

Niti ne. Sploh iz ekonomskega vidika ni smiselno povezovati nekaj, kar je že povezano.

Največji tok (ob štartu) teče med akumulatorjem in štarterjem, zato je minus klema akumulatorja poleg tega, da je povezana na šasijo, povezana tudi na potencial motorja čimbližje štarterju. Kabel za minus je ponavadi enake debeline, kot je kabel na istem odseku med plus klemo akumulatorja in plus priklopom štarterja.
Alternatorjev minus je povezan na potencial motorja prek vijakov in pot polnilnega toka med alternatorjem ter akumulatorjem se razdeli na kos motorja med štarterjem in alternatorjem ter zgoraj omenjeni kabel. Seveda je polnilni tok ranga 10x manjši kot štartni tok, tako da, če je alternator relativno blizu štarterja in na vijakih ni kakšnih slabih stikov ali rjavine, je taka povezava čisto ok.
Če pa ta povezava ni ravno najboljša, potem lahko pride do nepravilnega polnjena akumulatorja, saj alternator "meri" napetost na akumulatorju in temu prilagaja polnilni tok.

Torej nič ni narobe če se dodatno poveže masa alternatorja in minus kleme akumulatorja.

Uf, sem moral trikrat prebrati
Potencial motorja je verjetno ohišje motorja?

Zakomplicirano sem napisal se strinjam. Slika zaleže za 1000 besed. Bom narisal, ko bom imel čas. Potencial motorja =ohišje motorja jp.

Ja, prosim nariši. Sicer si meni že razložil takrat za bivalni aku, ampak vseeno - ne škodi. Tudi jaz bom tele minuse malo "ojačal". Ko bo čas seveda. Zdaj se z "vodovodom" hecam trenutno.

LP; Boro

Slika bo sigurno komu prav prišla, čeprav sem skontal, ja

Nekaj sem narisal... na hitro.
Bistvo slike je zgoraj opisan polnilni tok (zelena črtkana črta), ki med alternatorjem in štarterjem izkorišča kovino motorja in vijake.
Moderni alternatorji imajo posebej žico, ki je namenjena samo odčitavanju napetosti na akumulatorju in ni obremenjena z polnilnim tokom, kar je bolje od odčitavanja napetosti akumulatorja na obremenjenem tokokrogu - (akumulator ima navidez višjo napetost kot v resnici zaradi slabših spojev) in alternator bi prezgodaj prenehal z polnjenjem.
Drug problem starejših modelov pa je, da navkljub pravilnemu odčitku napetosti na akumulatorju, alternator ne zmore pokriti izgub pri večjem polnilnem toku, ker ima premajhno izhodno napetost.

Nisem pričakoval toliko vprašanj....
Sej vem, lepše bi lahko narisal...

Pozdravljeni,
nekoliko se bom oddaljil od teme, pa vendar upam da dobim odgovor Zanima me če imam hladilno torbo (mobicool) priklopljeno hkrati na 12v in 230v, ali stvar funkcionira. Na kateri napetosti takrat obratuje? Rad bi imel torbo vedno priklopleno in mi nebi bilo treba preklapljati vtikačev. Hvala

mobicool B40 AC/DC Hybrid? Ali katera druga?

Za G30 AC/DC piše takole:
4 A peltier cell with 12 V direct feed or built-in 230 V adapter,
cooling max. 18°C below ambient temperature
Car and indoor use with dual voltage system, carrier handle serves to
either fi x or support the lid, cable compartment in lid, fi ts up to six 2-litre
bottles standing, double fan system, built-in USB socket for recharging of
mobile devices while connected to DC or mains

Za G35 AC/DC pa piše takole:
4 A peltier cell with 12 V direct feed or built-in 230 V adapter, cooling max.
18°C below ambient temperature, heating max. 65°C

Car and indoor use with dual voltage system, auto-switch, integrated ABS
active battery security, easy access door-in-door bottle compartment,
works both upright and lying, cooling and heating function, fi ts 2-litre
bottles standing, removable divider grid, fold-away side handles for easy
carrying, two sturdy pu wheels, USB socket in dashboard for recharging of
mobile devices while connected to DC or mains

Pri G30 Pogrešam tistle auto-switch, ne vem pa kaj naj bi točno to pomenilo.

Če ni zaščite v hladilni torbi, ki bi varovala 12V priklop, na ta način, da ko je torba obenem priključena na 230V in na 12V, da ni na 12V kablu izhoda12V, potem se lahko zgodi, da bo vgrajeni adapter poskušal polniti akumulator v avtomobilu. Tako zaščito se da tudi naknadno dograditi (dovolj je primerna dioda, ali pa rele z 230V navitjem in 12V 5A kontaktom). Če imaš torbo, lahko to preveriš tako, da jo priključiš na 230V AC in pomeriš na 12V kablu, če je prisotna kakšna napetost. Zdaj ko sem tole napisal, mi je logično, da je vgrajena zaščita. Vseeno bi bilo dobro preveriti.

Ok, se pravi če na 12v priklopu ni napetosti pomeni da imam lahko oboje hkrati priklopljeno. Ali tarat torba obratuje na 12v ali na 230v?

Logično bi bilo, da kadar je oboje priklopljeno, da deluje na 230V. Vem pa ne.

Jaz imam podobno hladilno torbo. Ko je priklopljena na 230V moram obvezno odklopit 12V, ker pošilja napetost. Koliko in kako ne vem, vem pa da se niso hotele ugasniti luči v notranjosti in tudi radija nisem mogel izklopit, tako da je bilo nekaj narobe. Ko sem odklopil hladilnik iz 12V vtičnice je bilo spet vse po starem. Toliko iz prakse, teorijo prepuščam strokovnjakom .

Sem pomeril napetosti in tudi pri meni je tako. Pri priklopu na 230v imam na 12v priklopu 11v.